Guest
В этом видео мы нарастим МДФ по длине с помощью шипорезной фрезы и конических стяжек. Магазин Златорос на ОЗОН: Мы протестируем, полученные разными способами, швы на прочность и определим лучший способ сращивания. Мы покажем какими способами можно подготовить соединиение на микрошип, какой использовать клей для того, чтобы шов был прочный и невидимый, как соединить МДФ до 3, 4 и более метров без использования пресса, струбцин, ремней или ваймы. Соединение на микрошип втрое увеличивает площадь примыкания стыкуемых деталей, а значит и площадь клеевого слоя. Из-за сложного рисунка стыка прочность сращиваемой детали на разрыв увеличивается в десятки раз. Фрезеровать детали я буду с помощью ручного фрезера и шипорезной фрезы с подшипником. В целом ничего сложного, но нам надо, чтобы две сопрягаемые детали МДФ были как бы с зеркальными вырезами. На схеме видно, что оба стыкуемых торца можно отфрезеровать одинаково, но при условии, что рисунок шипов зеркальный относительно центра МДФ. Тогда одну из деталей можно перевернуть и они будут четко стыковаться. Есть и другой способ. Учитывая, что шаг шипорезной фрезы равен 6мм, а полушаг 3мм, материалы толщиной 3, 9, 15, 21, 27 мм можно просто соединить вместе и отфрезеровать единым куском. Тогда зеркальность будет идеально соблюдаться. Между материалами других толщин можно проложить прокладку для того, чтобы сумма толщин одной из деталей и прокладки была кратна 3, но не делилась на 6. То есть, для 22мм плит нужно проложить 5мм прокадку и отфрезеровать сразу обе сопрягаемые детали. К сожалению высоты моей фрезы не хватит, чтобы провернуть такой фокус. Поэтому я сделаю тупо и просто. Сначала отфрезерую половину деталей в произвольном положении шипорезной фрезы, а затем смещу её на полушаг, то есть на 3мм, и отфрезерую вторую половину стыкуемых деталей. Поверх детали кладу обрезок для подшипника фрезы, то есть этот кусок МДФ будет служить своего рода упором или направляющей для фрезера. Затем выставляю произвольную высоту для фрезы, но так, чтобы подшипник попадал на верхнюю деталь. Пользуюсь мощным и тяжелым ручным фрезером, такой фрезер компенсирует удары крупной фрезы, поглощает вибрации. Как видно, я примерно выставил фрезу в зеркальное положение из первой схемы. В этом положении крайние шип и паз полноценные, на всю ширину. Хотя видно, что верхняя площадка паза немного меньше площадки шипа снизу, но ведь это приблизительное позиционирование фрезы, так мы и хотели. Теперь надо отфрезеровать две ответные детали для соединения с уже готовыми. Для этого я сначала беру пробный обрезок. Точно также кладу на него нашу направляющую и теперь для того, чтобы сместить на полушаг просто свожу шип на фрезе с шипом на МДФ и готово. Делаю проход фрезером по пробной детали. Затем стыкую её с нашими первыми деталями и вижу, что большая деталь немного выпирает по высоте. Заглядываю с торца, и вижу, что она также немного выпирает и снизу. Получается, что МДФ имеет разницу по толщине. Это при том, что детали выпилены из одного листа. Чтобы склеить такую длинную деталь можно воспользоваться большой трубной струбциной, стяжным ремнём или специальными упорами с клиньями, но я буду соединять на те же конические стяжки. Они очень мощные и достаточно миниатюрные чтобы затем скрыть их присутствие полиэфирной шпатлёвкой, если потребуется. Но не так просто рассверлить торец отфрезерованных деталей. Шипы будут выталкивать сверло в пазы, а они не там, где нам надо. Тогда я делаю разовую приспособу из срезанной полосы от пробной детали. Рассверливаю в ней отверстие и, прикладывая к торцам наших заготовок по меткам, сверлюсь уже в них. Перед склеиванием подкладываю под деталь вощёную бумагу, забиваю бочонки стяжек и расставляю штоки на большой детали. На небольшой кусок наношу полиуретановый клей, немного добавляю на верхний паз большой детали и соединяю их. Затягиваю стяжки отверткой. Накрываю бумагой, чтобы положить следующую деталь сверху и готово. То же повторяю и со второй деталью. Уже на обе детали кладу нашу направляющую и какой-нибудь груз.
